Salud!!
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Esquejes Guia 14/05/2016
Guia para sacar esquejes
Esta es la variedad del Rio
Para hacer esquejes hay varias opciones
1ª La más fácil intenta corta el esqueje lo más cerca al rizoma para que tenga un poco de raíz, no le hace falta hacer nada. (Lo mismo cortar de largo un poco el esqueje) sembrar en maceta hasta que se vea que ha cogido y una vez que esté listo trasplantar al sitio definitivo
2ª Coger trozos de esqueje y sembrar directamente (Puede que coja o no)
3ª Coger trozos de esquejes raspar la parte que va enterrada (más posibilidades que la anterior)
4ª lo mismo que la anterior, pero untándole en el raspado Hormonas de enraizamiento
5º Lo mas fácil son Rizomas o esquejes de rizomas (Esto coge seguro)
Si el esqueje es muy largo lo puedes trocear, los cortes hay que hacerlos en ángulo de 45º +- dejando 4 yemas 2 que quedaran enterradas y 2 que quedaran fuera. Limpiar de hojas si las tiene las 2 yemas que van a quedar enterradas.
La parte que va a quedar enterrada, en la parte inferior hay que raspar y es muy leñoso el esqueje buscando lo blando del tallo como se ve en la imagen de abajo.
Se puede plantar directamente o untarle hormonas para enraizar (Clonex), recortar las hojas (no cortarlas) esto se hace para que la planta tire mejor y pueda respirar.
Nota
Un fallo muy común y que apenas percibe la gente es rasparlos demasiado a la hora de hacerlos. Las plantas tienen hormonas enraizantes naturales en la segunda capa de la piel,
si los pelamos con el cúter demasiado no enraizarán nunca. Hay gente que raspa
hasta ver el blanco del tronco, esos nunca enraizarán ni uno.
Ya queda plantarlas
Plantadas 14/05/2016 sin hormonas (Solo queda esperar)
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Cultivo del lúpulo y Propagación 22/03/2016
Cultivo del lúpulo Propagación
22/03/2016
Clonación o vía vegetativa:
Este sistema reproductivo garantiza multiplicar las mismas características de la planta original (en especial el sexo). Esto significa que si la planta original es hembra también lo serán sus descendientes por este medio. Estos medios de reproducción no adelantan ni aumentan en lo mas mínimo la cosecha, ni mejoran su calidad.
El primer año la planta puede dar un gran crecimiento, llegando fácilmente hasta los 3 o 4 metros, pero sin dar frutos. Será el segundo año cuando de su primera cosecha.
Rizoma o cepa:
El rizoma es el material mas utilizado para la reproducción del lúpulo. Se plantan al principio de la primavera y en menor medida a principio de otoño.
Otoño: Una vez cosechado el lúpulo se escarba en la planta (ha sido podada en el cosechado) y se corta la raíz o tallo con un corte limpio. Este trozo de tallo subterráneo se vuelve a enterrar.
Primavera: Al final del invierno o principio de primavera se escarba en la tierra para dejar al descubierto las raíces de la planta. Se cortan los tallos.
El rizoma puede plantarse bien horizontalmente o bien verticalmente (con la yema hacia arriba), enterrado a 2-4cm de la superficie. Deberá garantizarse la humedad del suelo evitando encharcamientos (en especial cuando se planta en primavera).
Estaquillado:
La estaca es un trozo del tallo, con yemas que se corta al final del verano (después de la cosecha del lúpulo) y se vuelve a plantar. Recomiendo usar tiestos para observar el progreso antes de plantarlo en el lugar definitivo. Es recomendable dejar mas de una yema en el tallo y cubrir todos los tallos completamente con la tierra. Así mismo se suelen hacer unos cortes longitudinales en la parte inferior para facilitar el enraizamiento.
Esqueje:
Las pruebas que he realizado con esquejes han sido positivas hasta mediados de mayo. Los esquejes realizados a partir de esa fecha no han prosperado, lo que no quiere decir que no sea posible ya que puede ser causa de una mala práctica por mi parte. Los he realizado de dos maneras, siempre con mas éxito de la primera de ellas.
1) Como sabemos, se aprovechan 3 ó 4 tallos de cada planta. Son los que permitiremos que trepen por el cable, poste (trepa). Además de estos 3 o 4 tallos, pueden surgir mas brotes, que deben cortarse desde lo más bajo posible (con la mayor cantidad de raíz), escarbando un poco y trasplantándolo a un tiesto (para observar el progreso). De todas formas estos tallos o brotes sobrantes habrá que podarlos o eliminarlos igualmente. Esta operación conviene hacerla lo antes posible.
2) Conviene podar ramas bajas que no serán productivas. Estas ramas bajas pueden utilizarse para reproducir la planta, plantándolas en un tiesto. El porcentaje de éxito será menor, pero muchas de ellas prosperarán.
En general, estos esquejes debieran permanecer en la maceta durante todo el año para que logren un buen enraizamiento (hasta la próxima primavera), pero los más tempranos podrían trasplantarse a su lugar definitivo en ese mismo verano, en mi caso el éxito ha sido del 100%. La maceta debe contener buena turba y tierra finamente cribada o arena. Deben guardarse en el interior, incluso en la sombra hasta que prenda bien, manteniendo humedad constante (sin encharcamientos).
Semilla o generativa:
Se entiende que es el método natural de reproducción. Mejor aclimatación entre las semillas que prosperen.
De las semillas pueden salir plantas de ambos sexos. Mayormente surgirán plantas femeninas. Yo he constatado que menos del 10% de las plantas propagadas a partir de semilla son masculinas. Las masculinas no las podremos detectar hasta que florezcan y seguramente esto no ocurra hasta el segundo año.
No todas las semillas prosperarán. De hecho yo solo he obtenido un éxito del 12%. Supongo que horticultores más experimentados y con mejores medios obtendrán mejores resultados.
El primer año, la planta puede llegar a crecer hasta dos metros (en mis pruebas, unas se quedaron en medio metro, pero la mayoría superó los dos metros), pero no darán fruto, el segundo año si que se obtendrá la primera cosecha.
Por mi parte no apliqué tratamiento de frío a estas semillas y esto puede ser la causa del escaso éxito obtenido. Paso a describirlo:
Debe ponerse las semillas en agua y desechar las que floten. Las aptas pasarán un día en agua tibia. El proceso de estratificación al que hay que someter a estas semillas tiene como objetivo simular el clima frío de donde es originario el lúpulo. Se colocan las semillas en el frigorífico durante mes o mes y medio. Se siembra en una maceta de tierra fina bien cribada y abonada (no enterrar mas de 5mm). Se mantiene la maceta o germinador en un ambiente cálido para que germinen (humedad si, sin encharcamiento). Parece ser que puede darse el caso de que algunas semillas necesiten hasta un segundo tratamiento en frío o estratificación (tengo mis dudas sobre esto último…).
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Barril-Cornelius
Barril-Cornelius
En este post vamos a dar una breve explicación de lo que son y cómo funcionan los barriles Cornelius y cómo podemos hacer una carbonatación forzada de nuestra cerveza
Los barriles Cornelius son barriles de acero inoxidable usados por grandes productoras de bebidas carbonatadas (COCA y PEPSI) en las cuales almacenaban sus jarabes en décadas pasadas para las maquinas de expendio de esta bebida, hoy en día fueronremplazados y vendidos.
Todos lostanques cuentan con 4 partes importantes:
- Cuerpo de acero inoxidable y en la parte superior e inferior tiene un cuerpo de goma para protección
- Tapa, que cierra a presión y cuenta con una válvula de seguridad o de alivio
- Válvula de ingreso de Gas,cuenta con un tubo de acero inoxidable de aproximadamente 2 cm
- Válvula de salida de Líquido,esta cuenta con un tubo de acero inoxidable de aproximadamente 50 cm, es decir, que llega hasta el fondo del tanque.
Cada marca tiene su propio sistema de conexiones conocidas como ball lock y pin lock
Para los Pin Lock se diferencia la válvula de gas y líquido por las entradas, el gas tiene 2 ranuras para ajustarse en la entrada y el líquido cuenta con 3 ranuras. Para los balllock son conectores que a simple vista parecen iguales con la única diferencia de colores, sin embargo son de diferentes tamaños, por lo que hay que tener cuidado con no confundirlas por que pueden trabarse y romperse, la gris es de gas y la negra de liquido.
Para poder hacer uso de estos barriles necesitaremos:
- Un tanque de CO2
- Un manoreductor, es un regulador que nos indica la presión a la que está saliendo el gas, es muy diferente a un flujometro, este otro nos indica que cantidad está saliendo conrespecto a una unidad de tiempo, este segundo no nos sirve aunque puedan verse igual.
- Mangueras reforzadas resistentes a altas presiones.
- Manguera para salida de liquido
- Dispensador de cerveza
- Y por supuesto un sistema de enfriamiento
Todo esto lo puedes conseguir en cualquier tienda de productos para cerveza.
Una vez quetenemos nuestra cerveza lista para gasificar, es decir cuando la fermentación y maduración termino, vamos a pasarla a nuestro tanque, pero antes hay que limpiarlo y sanitizarlo, al igual que lo hemos hecho con todo nuestro equipo anteriormente.
Lo ideal es desarmar el tanque, esto consiste en con una llave sacar las válvulas y los tubos, así como los empaques, estos tallarlos con una solución limpiadora, de preferencia PBW (Powdered Brewery Wash) y colocarlos en un recipiente con sanitizante, hay que revisar que todos los empaques estén en buenas condiciones, si no es así hay que cambiarlos porque si no podríamos tener fugas y perderíamos nuestra cerveza.
Una vez desarmado el barril,cada pieza la lavamos con cuidado y la remojamos en sanitizante, mientras seremojan las piezas podemos ir lavando el cuerpo del tanque, la ventaja de estostanques es que tienen una entrada lo suficientemente grande para que entre el brazo de una persona y podemos tallarlo hasta el fondo, ya que hemos terminadode tallar el cuerpo, volvemos a colocar las piezas apretando bien las llaves para evitar fugas. Una vez armado lo llenamos de sanitizante, podemos llenarlo completo o a la mitad, la idea es que el sanitizante toque todas las paredes,si lo llenamos a la mitad hay que agitarlo para que el liquido toque todas las paredes.
Ya que hemos dejado que toque todas las paredes por un periodo de aproximadamente 3 minutos procedemos a sacar el liquido, pero no vamos a sacarlo abriendo la tapa, vamos a empujarlo con CO2, es decir, vamos a conectar el gas y vamos a abrirlo a una presión baja, aproximadamente 5 psi, no queremos presurizar el tanque solo queremos empujar el liquido, y en el lado de la salida, vamos a conectar una manguera con el dispensador de cerveza, esto lo hacemos con 3 propósitos,primero limpiar el tubo por dentro, segundo sanitizar la manguera con la que vamos a transferir nuestra cerveza del garrafón al barril y tercero dejar una atmosfera libre de oxigeno dentro de nuestro barril.
Una vez que el barril esta vacio, vamos a transferir el nuestra cerveza al barril, por medio de un sifón, con cuidado de no llevarnos el asientoque queda después de la maduración, lo llenamos hasta que se acabe el liquido ohasta antes de llegar al tubo de gas, no queremos que este tubo lo cubra elliquido, ya que terminamos de llenarlo cerramos el barril y lo metemos alrefrigerador.
Para gasificarlohay diferentes métodos, todos tienen algo en común, que recomiendan hacerlo enfrio ya que asi se ocupa menos gas y se disuelve más rápido el gas en lacerveza. El más común es usar una tabla de carbonatación como la siguiente.
Esta tabla nos indica latemperatura a la que tenemos nuestra cerveza y la presión a la que tenemosconectado nuestro tanque de CO2, y los números de en medio son losvolúmenes que vamos a tener de gas, es decir, mientras más alto sea estenúmero, mas gasificada estará nuestra cerveza.
El proceso para gasificarconsiste en dejar nuestro barril 5 dias conectado entre 5 y 10 psi en el refrigerador,es decir, a unos 3°C, asi obtendremos entre 1.9 y 2.4 volumenes de CO2,esto hara que el CO2 se disuelva en nuestra cerveza y lo unico quetenemos que hacer transcurrido este tiempo, es sacar el exceso de gas y volvera conectar nuestra linea de gas a 2 psi, unicamente para empujar el liquido,podemos servir nuestra cerveza bien fria.
Otro metodo mas rapido es conectar nuestra linea de gas al barril frioa una presion mas elevada, aproximadamente 25 psi y recostarlo, lo agitaremosdurante 5 minutos sin desconectarlo y dejaremos reposar un dia, ya que si intentamos sacarcerveza ahorita es un desastre adentro del barril por la agitada, es como unagran lata de cerveza agitada, una vez que ha reposado, seguimos el mismoprocedimiento que el metodo anterior, sacar exceso de gas y conectar a 2 psipara empujar el liquido, y nos podemos servir nuestra cerveza bien fria.
Infusion Nugget 2014 Prueba
Infusion Nugget 2014 Prueba
Tengo que recordar que el lupulo es de mi cosecha 2014 y son los conos los que estan secos en la planta
1g en 250ml un Amargor Intenso en la Garganta que va desapareciendo gradual mente
Alergia a la Cerveza
Los síntomas de la alergia a la cerveza
Algunas personas experimentan reacciones adversas, más allá de la embriaguez y la resaca simple, cuando beben cerveza. Y se preguntan si son alérgicos a la cerveza, lo que es poco común. En su lugar, una alergia a uno de los muchos ingredientes en la cerveza es más probable.
Tipos de posibles alérgenos en la cerveza
La cerveza puede contener trigo, lúpulo, cebada, centeno o maíz y levadura. Las reacciones alérgicas a estos alimentos pueden ser tan leves como urticaria o tan graves como la anafilaxia. Una alergia a la levadura también pueden provocarte cansancio.
Características de la rinitis no alérgica
Algunas personas piensan que son alérgicas a la cerveza, ya que su nariz se congestiona después del consumo. Esto es probablemente debido a la dilatación de las fosas nasales y de esta manera aumenta la producción de moco.
Características de la reacción de la histamina
Durante el proceso de fermentación, las histaminas pueden ser producidas por la levadura. Una reacción de la histamina puede ser similar a una reacción alérgica, ya que causa urticaria, prurito, respiración agitada, estornudos, ojos rojos y con picazón.
Efectos de la cerveza sobre la enfermedad celíaca
Las personas que padecen la enfermedad celíaca son sensibles al gluten que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada, todos usados en la fabricación de cerveza. Las reacciones al consumo de gluten fácilmente pueden confundirse con una alergia a la cerveza; estas incluyen trastornos gastrointestinales, como diarrea y dolor de estómago.
Otros efectos graves de las alergias a la cerveza
Las personas que padecen la alergia rara a la cerveza también pueden experimentar hinchazón de la cara, lengua, garganta o labios.
Fuente: Ehow en Español
Tipos de Cervezas
'Lager', 'Ale', 'Pilsen'… ¿qué diferencia a unas cervezas de otras?
Hay distintas maneras de clasificar las variedades de esta bebida milenaria. Te contamos una de las más comunes.
Dicen quienes entienden de cerveza que prácticamente hay tantas variedades de dicha bebida como cerveceros hay en el mundo. Y es que los estilos en su elaboración pueden llegar a ser muy diferentes (incluso el tipo de agua utilizada puede afectar a su sabor final). Por eso resulta a veces tan complejo efectuar clasificaciones precisas. De hecho, existen distintas formas de tipificar la cerveza en función de diversos factores. Hoy vamos a hablarte de uno de los más extendidos y aceptados. La clasificación en función el tipo de fermentación a la que es sometida. Así nos lo cuenta la asociación ‘Cerveceros de España’:
- CERVEZAS DE BAJA FERMENTACIÓN: -Se trata de las cervezas llamadas Lager. Fermentan a temperaturas bajas (de 0º a 4º) y suelen ser ligeras, espumosas, suaves, de color ambarino o negro.
-Su nombre significa ‘almacén’ en alemán, lugar donde antiguamente se guardaban para que se conservaran frescas.
-A su vez, existen muchos tipos de cervezas lager. Algunas responden a su denominación por el lugar de origen, por ejemplo: Pilsen (clara, ligera, refrescante, es el tipo más extendido en España); Munich (de color más oscuro y sabor a malta), Viena (más bien dulce y de color rojizo), etc.
-Asimismo, su clasificación puede resultar de las peculiaridades de su elaboración: ahumadas, Bock, Steam, Rauchbier, de centeno, negras, de temporada… - CERVEZAS DE ALTA FERMENTACIÓN: Son aquellas cervezas que fermentan a temperaturas superiores a las anteriores (hasta 24º). Son muy aromáticas, con cuerpo y sabor muy marcado, Podemos distinguir entre varias subcategorías: Ale, Stout y Porter.
-Ale En consideración a su lugar de origen, las cervezas Ale pueden ser: Altbier(Düsseldorf); Kölsch (de Colonia; es una Ale dorada); Trapenses (elaboradas en los monasterios trapenses de Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren, Saint Sixtus y Schaapskooi, por monjes); Abadía; Ale Americana…
Pero también atienden a una subcategorización basada en las peculiaridades de su elaboración. Según ésta, las cervezas Ale podrían dividirse en: Mild Ale (no amarga), Bitter Ale (amarga), Pale Ale (translúcida, con menos lúpulo), Indian Pale Ale, Brown Ale y Old Ale (envejecida o tradicional).
-Stout Cerveza negra, cremosa, amarga y ácida. En función de su elaboración las podemos dividir en secas y dulces.
-Porter Cerveza ligera, tostada, o negra. - CERVEZAS DE FERMENTACIÓN ESPONTÁNEA
Se trata de una fermentación realizada mediante cepas salvajes de levadura. Distinguimos entre cervezas Lambic, Gueuze y Faro.
Documento sacado de: Club duriel
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FABRICACION DE OLLA CON BARRIL DE CERVEZA
Como transformar en olla un barril de cerveza
Introduccion
Primero y Fundamental !!! Sacale el gas.
En caso de no tener un plonch una de las bocas de una llave cruz entra perfecto para comprimir la válvula y dejar escapar todo el gas. Tambien se puede usar una pinza, un destornillador o la parte fina de un martillo.
Después, marcá el corte con un marcador indeleble o lapiz. Tendría que quedar a no menos de 2 cm del borde del barril, para que tengas aceptable maniobrabilidad con la amoladora y que nos quede un labio donde apoye la tapa.
Después, marcá el corte con un marcador indeleble o lapiz. Tendría que quedar a no menos de 2 cm del borde del barril, para que tengas aceptable maniobrabilidad con la amoladora y que nos quede un labio donde apoye la tapa.
La manera de marcarlo es haciendo un lazo con un hilo o alambre a la válvula del barril y otro al marcador a la distancia adecuada. El hilo te sirve de guía como radio de la circunferencia que marcás.
Ahora, a la amoladora le ponés un disco de corte de acero inoxible fino. Si utilizas un disco de corte comun para metal corres el riesgo de contaminar el acero inoxidable con particulas ferrosas que se van a oxidar.
Con todas las protecciones, lentes de protección, guantes y sin quitarle la proteccion de la amoladora, comenzás marcando todo el corte sin profundizar, solo marcando. La amoladora de punta, con el motor para el centro del barril, da un buen radio de corte.
Con todas las protecciones, lentes de protección, guantes y sin quitarle la proteccion de la amoladora, comenzás marcando todo el corte sin profundizar, solo marcando. La amoladora de punta, con el motor para el centro del barril, da un buen radio de corte.
Esta marca es la que te va a servir de guía al momento de cortar.
Algunos dicen que pasando por el mismo lugar, sin apretar demasiado, vas haciendo cada vez más profundo el corte hasta a penas cortar el metal.
En mi opinión, es poco conveniente usar la amoladora de esta manera, ir haciendo surcos para debilitar el corte.
Primero, los discos de corte no están echos para desgastar, como resulta de este método. Sino que estam echos para cortar como resulta de iniciar el corte en un punto, profundizarlo hasta que pase parte del disco por debajo del plano de la chapa y continuar sin hacer presión hacia adelante. Con la rotación del disco de modo que las chispas salgan hacia abajo, para que no 'galope' la amoladora. La otra manera desgasta innecesariamente le disco y aumenta el esfuerzo de la amoladora.
Algunos dicen que pasando por el mismo lugar, sin apretar demasiado, vas haciendo cada vez más profundo el corte hasta a penas cortar el metal.
En mi opinión, es poco conveniente usar la amoladora de esta manera, ir haciendo surcos para debilitar el corte.
Primero, los discos de corte no están echos para desgastar, como resulta de este método. Sino que estam echos para cortar como resulta de iniciar el corte en un punto, profundizarlo hasta que pase parte del disco por debajo del plano de la chapa y continuar sin hacer presión hacia adelante. Con la rotación del disco de modo que las chispas salgan hacia abajo, para que no 'galope' la amoladora. La otra manera desgasta innecesariamente le disco y aumenta el esfuerzo de la amoladora.
Claro que, entonces, hay que tener cuidado de no forzar lateralmente el disco sino se puede partir facilmente....
Segundo, hacer un punto neto de entada del corte evita accidentes como los que refieren varios cerveceros, porque si queda un remanente de presión sale por ese corte sin que la tapa se haya debilitado tanto que se desprenda como un disco volador. De hecho, y aunque no lo recomiendo, he cortado barriles con presión adentro, y la presión se perdió al hacer ese corte inicial.
Una vez terminado le ponés a la amoladora las lijas tipo flapper y matás todo el borde para que no tenga posibilidad de cortarte o lastimarte al lavar el barril.
Te queda así !!
